Описание похода по маршруту: Кордон Закан – лагерь в долине реки Чусовая – хребет Юха (перевал Юха «егерский») – лагерь в долине реки Юха – озеро Цындышхо (Большое Юхинское) – перевал Юхинский – озеро Тайное (Сафронова) – озеро Черное – лагерь на реке Имеретинка – кордон Закан.
Даты: 2-6 сентября 2014 года.
Первый день
Вот уже не один год вместе с друзьями-единомышленниками собираемся побывать на Имеретинских озерах, что расположены в верховьях реки Имеретинка, с северной стороны Главного Кавказского хребта. Всем интересующимся топонимикой района, а также историей его освоения, очень рекомендую статью Андреевых. Но, после предложения нашего краснодарского друга и большого любителя пеших походов по Кавказскому заповеднику – Мудрова Павла, мы вновь решили отложить на будущее возможность увидеть красоту Большого Имеретинского озера, а также других не менее интересных озер Имеретинского горного узла. Мы едем через Майкоп, Псебай, долиной реки Большая Лаба на кордон Закан. Далее продолжим путь не долиной Имеретинки, а вверх по реке Закан, затем в сторону хребта Юха, но об этом немного позже…
Из Сочи выезжаем ночью с таким расчетом, чтобы в 9 утра встретиться с краснодарцами у конторы северного отдела Кавказского заповедника в городе Майкоп. Паша и Лена выезжают из Краснодара с задержкой, поэтому мы решаем их не ждать, ехать дальше самостоятельно, посетив перед этим городской продуктовый рынок. Асфальтированная дорога до поселка Курджиново не представляет никаких сложностей. Дальше начинается грунтовая дорога вдоль орографически правого берега реки Большая Лаба.
До кордона Закан предстоит проехать около 40 км, последние 3 из которых самые непредсказуемые для «паркетного» внедорожника. Итак, сразу за окраиной поселка Курджиново проезжаем будку с поднятым шлагбаумом – вероятно, не действующий в настоящее время КПП. Дорога вполне проезжая, иногда навстречу попадаются грузовики с грунтом, внедорожники и даже легковой транспорт. В поселке Азиатский по деревянному мосту переезжаем на левый берег реки, затем примерно через 5 км вновь возвращаемся на правый. Наше путешествие проходит по территории Карачаево-Черкесской республики, вдоль реки Большая Лаба, центральный исток которой расположен на границе с Абхазией, вблизи ледников горы Пшиш. За многие сотни тысяч и даже миллионы лет река пропилила себе долину в виде глубокого и местами узкого каньона, берега которого сложены из гранитов, гнейсов и сланцево-песчаных пород.
По пути останавливаемся напротив старого полуразрушенного деревянного моста, где трое мужчин на «Ниве» решили отдохнуть с крепкими горячительными напитками на пути в поселок Пхия. Они и рассказали, что по мосту можно добраться к заброшенному ныне медному руднику. Это место на противоположном берегу реки хорошо заметно из-за ярко-рыжих и желтых потеков. Это отвал породы из расположенной здесь же нижней штольни.
Но, по другим источникам в сети, еще раньше в этих местах был действующий золотоприиск, давно известный среди старателей. В районе поселка Рожкао в годы Великой Отечественной войны находилась одна из баз снабжения немецких войск. Здесь развернулись кровопролитные сражения. Не доезжая поселка, установлен памятный обелиск советским воинам, участникам обороны от немецко-фашистских захватчиков.
Путь до моста в конце поселка Рожкао можно считать приблизительно первой половиной (по расстоянию) дороги к кордону Закан. Средняя скорость движения по этому участку дороги около 20 км/ч. Дальше движемся в два раза медленнее, т.к. дорога становится хуже. Желание поберечь машину преобладает над желанием поскорее добраться до места назначения. Окружающие пейзажи суровы и одновременно очень красивы.
Наконец, мы у развилки дорог: через деревянный мост налево – в Пхию и источники Кислые, направо – к кордону Закан.
Сворачиваем от реки Большая Лаба в долину ее левого притока — Закан. Дальше приходится ехать еще осторожнее, не быстрее пешехода. На дороге встречаются участки, преодолевать которые в дождь было бы сложно. Примерно через полчаса выезжаем из леса на просторное расширение долины. Появляются первые жилые постройки, а также похожее на мини-гостиницу деревянное сооружение.
Высота полян чуть больше 1300 м над уровнем моря. Небо ясное, почти безоблачно. На километр выше нас, справа заметна скалистая вершина — гора Закан.
Кордон Кавказского заповедника расположен за крайними жилыми постройками. Здесь нас встречают кроме работников заповедника пара веселых собачек, которым несомненно приходится по вкусу мясо на косточках.
В ожидании краснодарцев перепаковываем вещи в рюкзаках, отдыхаем с дороги (в пути мы уже больше 12 часов). В комнате для гостей-туристов удается даже поспать полчаса. После того, как меня будит маленькая девчушка по имени Катя (дочь работников заповедника), в течение получаса мы беседуем с ней на разные интересные детские темы. После четырех часов пополудни у всех закрадывается мысль о возможной ночевке на кордоне, т.к. времени на то, чтобы дойти до лагеря на берегу реки Чусовая, остается совсем мало. Но, вскоре подъезжают Паша и Лена, говорят, что идти сегодня нужно обязательно (куда успеем дойти – там и заночуем). Быстро собравшись, выходим на маршрут.
К броду через реку Закан подходим минут за 20, пробежав по расстоянию больше километра. Пришлось немного повозиться на бревне, чтобы не снимать обувь при переходе реки вброд. Паша нашел выше по течению удобное для себя место перехода через Закан. После крутого участка подъема в хвойном лесу тропа идет ровно.
После небольшого спуска и непродолжительного крутого подъема пересекаем пару ручьев, начинаем постепенный плавный набор высоты вдоль русла одного из правых притоков Закана. Поднимаемся на контрфорс лесного отрога, движемся по нему, пересекаем еще один небольшой ручей. Здесь нас настигают сумерки. Чувствуется сильная усталость после бессонной ночи за рулем. В темноте, в дремучем лесу, отстав от группы минут на 10-15, медленно поднимаюсь, освещая тропу светом налобного фонарика. Время от времени по рации уточняю свое местоположение относительно других участников группы. До начала спуска к реке Чусовой (правый приток реки Закан) тропа ведет на подъем, дважды переходя лесные отроги. Дальше начинается спуск. На выходе из леса и у реки заметны огоньки фонарей и голоса первых добравшихся. После брода в темноте через холодную речку необходимо отыскать в высокой траве начало тропы к балагану на левом берегу. Говорят, что там, куда мы идем, место для ночевки очень удобное и остается подниматься не более нескольких сотен метров. Это придает уверенности, хотя сил продолжать движение почти не остается (постепенно засыпаю на ходу). В итоге, совсем небольшой участок тропы к балагану я преодолеваю в течение получаса с несколькими продолжительными остановками.
Наконец, мы вместе сидим у костра, готовим вкусный ужин (шашлык на углях из майкопской свинины), достаем разные солености, острости и прочие вкусности, завариваем много ароматного чая. Под вековыми пихтами слушаем музыку, делимся впечатлениями прошедшего дня, строим планы на завтрашний день. В самом балагане со временем в крыше образовалась большая дыра. Сейчас, когда на небе сияют звезды, это не проблема. Ложимся спать в спальных мешках, подстелив на землю хвойные ветки. После того, как тело принимает горизонтальное положение, время падения сознания «в объятия Морфея» составляет считанные минуты. Поскольку никаких сновидений я не припоминаю, то правильнее будет говорить, что падение происходило «в объятия Гипноса» (по греческой мифологии, Гипнос – бог сна, отец Морфея, бога сновидений).
Второй день
Наутро чувствуем себя бодрыми и отдохнувшими. Сквозь густой пихтарник пробивается яркий солнечный свет. День обещает быть погожим.
Выше по тропе, менее чем в 100 метрах от домика, удобно набирать воду в ручье. Завтракаем, собираем вещи, готовимся к выходу по маршруту. Сегодня предстоит набрать более 900 м высоты, перевалить хребет Юха и спуститься в долину редко посещаемой туристами одноименной реки, где мы планируем заночевать в доме заповедника.
Тропа от домика-шалаша с дырой в крыше, минуя ручей, постепенно набирает высоту, меняет направление на 90 градусов, выводя нас на субальпийские поляны, раскинувшиеся в окружении березового криволесья. Здесь, на одной из полян, почти сразу после выхода из леса на развилке троп стоит указатель: к перевалам Юха или Луганскому.
Нам влево, вроде бы через перевал Юха… Но, даже после прохождения маршрута целиком лично у меня до сих пор нет ясности по поводу однозначности названий. В статье «Перечень перевалов Кавказского заповедника» (Д.А. Андреев, И.В. Бутвин) представлена очень полезная и интересная информация для интересующихся этой тематикой. Так, перевал через хребет Юха между вершинами с отметками высот 3020,2 м и 2989,9 м на карте обозначен цифрой «3», там же называется «Перевал Сысоева В.М. (Юха «егерский») 2916 м, 1А, тр.-ос.)». Прочитав пояснительный текст в таблице на сайте, можно сделать вывод, что перевал «назван А. Твердым в честь Сысоева В.М. (1864-19…?) — преподавателя, археолога, общественного деятеля, одного из основателей ОЛИКО, первого председателя его правления», имеет высоту над уровнем моря 2916 м, категорию трудности «1А» и травянисто-осыпные склоны. В той же таблице в строке 4 дополнительная характеристика перевала (Юха «егерский») дается применительно к перевалу Чусовой. Вероятно, где-то присутствует техническая неточность. Уверен, что авторы могут однозначно определить точное название перевала, которое будет правильнее всего использовать среди работников заповедника и туристов. От себя добавлю некоторые уточнения, которые могут быть полезны для ориентирования в этом районе. Наша группа перевалила на западную сторону хребта Юха через седловину, расположенную вплотную к скальному возвышению, которое обозначено на карте отметкой высоты 2989,9 м. Правее или ближе к отметке высоты 3020,2 м также есть возможность выхода на хребет и дальнейшего спуска по травянисто-осыпному склону, но мне показалось, что в первом случае сделать это легче, так как через перевальную седловину ведет хорошо заметная набитая тропа. Возможно, этот перевал и следует называть «перевалом Сысоева В.М.» или другим альтернативным наименованием – «Юха «егерский». Кстати, высота перевала, измеренная моим GPS-навигатором, составляет 2942 м, а высота седловины в хребте Юха ближе к отметке 3020,2 больше на десяток метров. О точности измерений говорит тот факт, что высота вершины, обозначенной на карте 2989,9 м, по показаниям моего GPS-навигатора составляет 2990 м.
Теперь вернемся на развилку троп к указателю. Отдохнув в тени берез, собираемся продолжать подъем. В траве отыскался большой белый гриб, который как раз целиком поместился в котелок и позже, в лагере, был сварен в супе. Тропа хорошо читается до того места, где растут последние березки. Дальше идем, выбирая удобный путь среди кустарников рододендрона. Позади справа остается хребет Магишо.
На севере гора Прогонная (Луган) с обрывистыми каменистыми осыпями.
Позади частично открывается вчерашний пройденный путь в дремучем пихтовом лесу и поляны на спуске к реке Чусовой. Характерным острым зубом высится гора Закан.
Беру немного левее и выхожу на контрфорс лугового отрога с низкой альпийской растительностью. Остальные участники группы решили продолжать путь правее с меньшим набором высоты, найти удобное место для того, чтобы оставить рюкзаки и налегке сходить через озеро Луган к перевалу Луганскому. Продолжаю подъем до выхода тропы на непродолжительный пологий участок лугового отрога перед следующим подъемом в районе отметки 2496,6 м. Под ногами в траве сочные с горчинкой ягоды брусники. Набрав еще почти сотню метров высоты, выхожу на более узкую часть хребта, двигаясь по которому можно было плавно продолжать подъем в сторону вершины 2989,9 м. Но решив, что скальный участок впереди по ходу движения пройти с рюкзаком будет сложно, сбрасываю высоту и останавливаюсь на отдых на дне лугового «цирка» с разбросанными каменными завалами. Отсюда, двигаясь по крутому травянистому склону, набираю более 200 м высоты, выхожу к более пологому участку хребта.
Отмечу, что такой путь не является оптимальным и мог бы выглядеть более рационально (как показано линией зеленого цвета на фото, сделанном с хребта Юха).
На подъеме с правой стороны становится видна седловина Луганского перевала.
С левой стороны – озеро Закан, расположенное в километре к северу от скалистых обрывов к ледникам горы Дамхурц (3194 м).
Услышав по рации, что остальные участники нашей группы возвращаются к рюкзакам со стороны озера Луган, продолжаю путь вверх.
Впереди на хребте два заметных понижения в хребте Юха. Снизу кажется, что правое имеет меньшую абсолютную высоту и следует держать направление именно туда. Выйдя к началу хорошо набитой тропы, которая ведет в левую седловину, оставляю рюкзак и налегке продолжаю подъем вправо. Как сказано выше, в этом месте также возможно перевалить хребет Юха с востока на запад.
Затем, пройдя небольшое возвышение в хребте и спустившись в седловину, через которую обнаруживается тропа, спускаюсь по этой тропе прямо к своему рюкзаку и после этого вновь возвращаюсь на перевал уже с рюкзаком.
На восток открывается замечательный вид.
На гребне среди камней в траве встречаются красивые, но, к сожалению, неизвестные мне цветы.
Вершина 2989,9 м совсем рядом, путь на нее не представляет никакой сложности, поэтому в ожидании ребят решаю прогуляться туда с фотоаппаратом. Подъем занимает не более 10 минут. Почти полностью открывается акватория озера Закан.
Отличный панорамный вид во все стороны с вершинного гребня.
К югу от вершины 2989,9 м в глубоком понижении гребня прячется перевал Чусовой (на фото не виден).
В долине правого притока реки Юха, почти на километр ниже нас, у верхней границы леса при приближении картинки можно рассмотреть вытоптанный копытными участок земли перед большим камнем – природный, а может быть искусственный солонец.
Паша и Лена говорят, что дом заповедника расположен в лесу правее, в сотне метров от солонца. Сегодня нам необходимо туда спуститься до темноты.
На спуске с перевала в долину правого притока реки Юха тропа вначале заметна хорошо, но постепенно теряется. Можно выбирать удобный путь, лавируя среди камней по крутому травяному склону.
Кое-где тропа появляется, но затем вновь пропадает. Еще с перевала в долине был слышен рев оленей, у которых в сентябре начинается брачный период. Вскоре в кадр попадает олень с тремя ланками.
В сумерках, где-то неподалеку, то и дело слышатся трубные звуки, но больше увидеть никого не удается. На склоне попадается ручей-родник, больше воды не встречается до самого дома заповедника. Спуск кажется монотонным и физически утомительным. Скоро солнце скрывается за скалистые вершины хребта Герцена.
На последней трети пути в субальпике находится тропа, по которой уже в глубоких сумерках мы наконец-то добираемся до солонца у большого камня и отыскиваем добротный деревянный дом с печкой. В двух шагах течет небольшой ручей. На ужин готовим грибной суп, жарим остатки мяса. Вечер в хорошей компании проходит, как говорится, «на высоте»!
Третий день
Согласно прогнозу погоды трехдневной давности сегодня должны пройти ливневые дожди. Группе предстоит преодолеть приблизительно семикилометровый маршрут к истоку реки Юха – озеру Цындышхо. Другое альтернативное название — Большое Юхинское озеро, которое, по общему мнению, значительно ближе к географическим реалиям. Озеро большое, красивое. По утверждению Мудрова Павла площадь акватории более 70 000 кв. метров ставит озеро на почетное третье место среди горных озер Краснодарского края после Кардывача и Инпси. Никто из нас вверх по течению реки Юха никогда не ходил. Неизвестно – есть ли там тропы? Впрочем, по этому поводу сильно никто не переживает. Дойдем обязательно, лишь бы погода не подвела.
С первыми лучами солнца начинаем собираться в путь. Можно осмотреть домик со всех сторон, т.к. вчера в темноте такой возможности не представилось.
Выходим к солонцу возле большого камня и держим путь в сторону густого пихтарника.
Отсюда живописно смотрится скалисто-лесистый отрог хребта Юха, спускающийся в долину Юхи от вершины 3026,2 м.
У входа в лес неожиданно отыскивается торная тропа, двигаясь по которой, мы меньше чем через километр выходим на берег реки Юха к искусственному солонцу. Здесь же переходим реку вброд, точнее перепрыгиваем с правого берега на левый. Дальше тропа не так хорошо заметна, а при входе в березовое криволесье с густыми зарослями рододендрона и вовсе теряется. Продолжаем подъем после выхода к участку субальпийского высокотравья.
Кратковременный сильный дождь заставляет остановиться, чтобы надеть куртки и натянуть защитные накидки на рюкзаки. Немного сбавляем темп, продолжаем путь без тропы, стараясь не прижиматься к реке. Но и забираться выше по склону для того, чтобы продолжать движение траверсом, тоже не стоит – путь там не проще, чем внизу. Вновь на пути сложный участок труднопроходимого криволесья. Отдыхаем некоторое время после его преодоления.
Если смотреть вперед, то примерный маршрут движения вполне понятен – подъем по травянистому склону в направлении седловины, на подступах к которой угадываются завалы из крупных камней.
Небо заволакивают темные тучи, начинается сильный дождь. Пока мы медленно ползем вверх, выбирая путь среди скользких валунов, дождь внезапно прекращается, ненадолго пробивается солнце.
На привале Паша и Лена вероятно пытаются показать насколько мы рады, что преодолели вооот такие трудности.
Солнце снова скрывается за облаками, но до прихода на озеро дождь так и не начинается. Продолжаем постепенно набирать высоту, идти становится значительно комфортнее. Исчезает кустарниковая растительность, подъем вдоль ручья позволяет утолить жажду.
Пологие участки чередуются с подъемами.
Перед выходом тропы на выполаживание лугового склона устраиваем отдых и небольшой перекус. Спелая брусника в большом количестве приходится как нельзя более кстати. По карте до озера еще около двух километров, но, уже понятно, что впереди никаких сложностей нет. На подходе к озеру кажется, что оно появится за ближайшим перегибом склона. Поднявшись туда, видишь, что нужно идти дальше. Ледяной ветер и новый заряд дождя заставляют крепче затянуть капюшоны. Вдруг на уровне глаз появляется тонкая полоска бирюзового цвета. Кажется, что вода из озера выльется прямо на нас.
Заключительный рывок, и мы подходим к берегу удивительного по красоте и громадного по размерам горного озера.
Словно кусочек моря расплескалось Большое Юхинское озеро среди просторных лугов и скал на высоте 2709 м.
Решаем организовать лагерь на возвышенности немного в стороне от центрального истока реки Юха. Когда установка палаток близится к завершению, внезапно начинается ливень. А как только мы прячем вещи внутрь палаток и сами успеваем укрыться от непогоды, с неба сыплется настоящий град. Заряд такой плотный, что слипшиеся градины сползают по стенкам палатки и ложатся небольшими горстками по ее периметру. А звук от удара градин по пустым котелкам снаружи палаток, вероятно, очень неплохо мог бы отпугивать медведей. Кстати, медведицу с двумя медвежатами мы заметили на подходе к озеру в нескольких сотнях метров выше по склону.
Вскоре град и дождь прекращаются, перевальный хребет освещается лучами вечернего солнца, на небе появляется радуга.
Мы выбираемся из палаток, начинаем приготовления к ужину.
Неподалеку был замечен еще один медведь, прогуливающийся вдоль центрального русла реки.
После того как солнце нырнуло за хребет Цахвоа,
с противоположной восточной стороны освещенная закатом облачность постепенно уходит за пик ОЛИКО.
После любования красотами послезакатного свечения неба и облаков, наблюдения в бинокль за склонами гор, поужинав, расходимся по палаткам.
Четвертый день
С утра решаем подняться на хребет, который возвышается над озером с юго-запада. Если смотреть на него с противоположного берега, то правее пика ОЛИКО заметно первое понижение – перевал ЮК (назван А. Твердым в честь Ю.К. Ефремова), еще немного правее – второе понижение, куда мы забираемся ранним утром.
Сверху можно разглядеть на берегу озера наши палатки.
Солнце медленно поднимается над горизонтом, освещая вершины Главного Кавказского хребта (ГКХ), загоняя тени в долину реки Цахвоа.
Где-то далеко внизу на сенокосных полянах заметна крупная темная точка. Алексей, приблизив картинку с видеокамеры, говорит, что там пасется одинокий зубр.
Привычные виды на вершины ГКХ, которые чаще рассматриваем с южной краснополянской стороны, теперь предстают нашему взору с севера. Кардывачский горный узел с вершинами: Аджара, Авадхара, Кардывач Главный, Кардывач Узловой.
Скалистые Цындышхо, Акарагварта (пик Смидовича), Лоюб.
Глубокая тень от Акарагварты прячет в балке Пасечного озера Воровские. Такое название озер связано с тем, что во времена походов Ю.К. Ефремова в этих местах долина часто использовалась браконьерами и нелегальными пастухами. Балка Пасечного названа по имени сотрудника Восточного отдела Кавказского заповедника, погибшего от рук браконьеров.
На северных склонах хребта Герцена кое-где сохранились небольшие снежники. На пике Григора и самой высокой вершине Краснодарского края – горе Цахвоа белеют постепенно уменьшающиеся в размерах ледники.
Вдали на северо-западе высятся хребты Псеашхо и Челипси с одноименными вершинами.
В направлении к северо-западу от пика ОЛИКО, разделяя долины рек Цахвоа и ее правого притока Юхи, простирается скально-луговой хребет с вершинами, немного не дотягивающими до высоты трех километров.
Большое Юхинское озеро полностью освещено ярким светом.
Слабо различимое вдали озеро Инпси (Дамхорс), притаившееся в верхнем течении реки Цахвоа, пока еще наполовину в тени.
Переходим по хребту к седловине перевала ЮК и далее на перегиб склона западного отрога пика ОЛИКО в надежде увидеть озера Лебедевой Н.А. и Ефремова Ю.К. Но, к сожалению, с этой точки озеро Ефремова Ю.К. не видно. Озеро Лебедевой Н.А. просматривается частично, можно наблюдать лишь безымянный водоем ниже по течению ручья.
Пока я снимаю панораму, Алексей поднимается на вершину пика ОЛИКО (3029,4 м).
По его словам это было несложно. Сверху открываются виды на новые для нас озера: Тайное (Сафронова И.Н.) и Черное.
Выходит из тени озеро Инпси (Дамхорс).
Начинаю движение в обратную сторону к лагерю на озере через седловину перевала ЮК.
Ближе к середине склона крутизна возрастает, далее удобно спускаться левее глубоких рытвин, промытых стекающими с перевала ручьями в пору выпадения обильных осадков.
Спустившись почти к самому берегу озера, начинаю обходить его с восточной стороны. Берег местами труднопроходим из-за крупнообломочных каменных осыпей, образовавшихся вследствие постепенного разрушения северного склона пика ОЛИКО. Ближе к истоку реки Юха берега совсем пологие и поросли травой.
Вернувшись к палаткам, быстро перекусываем и собираемся в дорогу. Перейдя исток Юхи, начинаем подъем к перевалу Юхинскому, куда ведет слабозаметная тропа.
Исток Юхи
Позади остается обширное пространство древнего кара, где в далеком прошлом, вероятно, залегал ледник, спускавшийся в долину современной реки Юха.
Примерно через полчаса выходим на седловину перевала Юхинский, где нас встречает порывистый холодный ветер.
С восточной стороны перевала, примерно на сто метров ниже перегиба склона, расположено озеро Тайное (Сафронова И.Н.), которое во время экспедиции «Транскавказ-93» названо в честь профессора и геоморфолога Сафронова И.Н.
Видно, что берега озера удобны для организации лагеря. Будь у нас еще день в запасе, наверное, можно было бы задержаться в этих местах. Но, надо спешить вниз, чтобы успеть до вечера спуститься в долину реки Имеретинки и добраться до домика заповедника. Совсем простой спуск через 15 минут приводит нас к тихим и спокойным водам озера.
В километре от озера Сафронова и на 240 м ниже его, спрятавшись в глубоком каре, манит к себе очередное прекрасное творение природы – озеро Черное, дающее начало ручью с тем же именем.
К юго-западу от озера выделяется седловина перевала Трудный, через который лежит путь к озерам Лебедевой Н.А. и Ефремова Ю.К.
Перед тем, как спуститься к озеру Черному, любопытно было бы заглянуть за гребень отрога от вершины 2959,2 м. С обрыва открывается интересный вид на глубокий «цирк», примыкающий к лесу, растущему на крутом склоне левого берега реки Имеретинки. Вдали, под горой Закан, можно различить крошечные постройки кордона заповедника, откуда мы начали свое путешествие четыре дня назад.
На противоположной стороне долины реки Имеретинки бурным течением и водопадами выделяется ручей Тихий, вытекающий из озера Проточного.
Вернувшись к оставленным рюкзакам, начинаем спуск к озеру Черному.
Получилось не очень оптимально, удобнее было бы двигаться вдоль ручья, который вытекает из озера Сафронова и впадает в озеро Черное. Свое название оно получило из-за темного цвета воды, часто оказывающейся в тени скал южного берега озера.
На спуске к Черному в небольшом углублении травянистого склона встречается не отмеченный на карте водоем, чем-то напоминающий озеро Двуликое в озерной долине Дзитаку.
Подходим к восточной оконечности озера — истоку ручья Черного.
Вытекая из озера, вода пробила себе путь в скалах, получилось небольшое ущелье.
Пока большая часть группы перекусывает и отдыхает на зеленой травке, Паша проявляет инициативу и идет налегке вниз – на разведку тропы, по которой нам предстоит спускаться в долину реки Имеретинки. Я не совсем понимал – для чего это нужно. Но, как оказалось позднее, Паша сделал полезное дело. Путь вниз получился не простым и занял времени больше, чем мы могли предполагать заранее. По возвращении Паша сообщил, что первую треть пути спускаться предстоит по очень крутому склону, дальше как будто бы должно быть проще.
Покрепче затянув все ремешки и застегнув все застежки на рюкзаках, начинаем «веселый» спуск. Вначале от озера нужно идти по тропе, затем по неявно выраженному контрфорсу между сухим руслом ручья (слева) и тальвегом ручья Черного. Как верно заметил Паша, иногда кажется, что спускаешься прямо в обрыв. Затем смещаемся левее, в сторону сухого русла. Здесь много времени тратим на прохождение сложного (по крайней мере, для меня) участка склона. Мы с Алексеем спускаемся в два приема по скальной ступени русла ручья (сначала рюкзаки на веревке, потом мы сами), а остальные участники обходят этот отрезок справа по скально-травянистым полкам. Пройдя еще немного, останавливаемся перевести дух и набрать воды в ручье.
Продолжив спуск, скоро входим в криволесье. Продираться сквозь густые заросли утомительно, тропа проходит вдоль левого берега ручья, иногда выходя к руслу, иногда отдаляясь левее, пару раз пересекая небольшие боковые притоки.
Наконец, выходим к магистральной тропе, идущей на этом участке вдоль левого берега реки Имеретинка. Выше по течению, примерно в километре от нас, виднеются каскады Большого Имеретинского водопада.
Туда мы пойдем в другой раз. Сегодня нам вниз по течению к домику заповедника, расположенному на левом берегу Имеретинки, почти в двух километрах от того места, куда мы вышли, спускаясь от озера Черного. Еще до начала похода я перенес в GPS-навигатор «супер-оптимальный трек» Андреевых, который позволил бы на спуске обойти все криволесье и лопухи по каменистому высохшему руслу ручья. Но, воспользоваться треком не получилось, потому что мой Garmin по непонятной причине в нужный момент на экране ничего не показал. Сравнивая треки по возвращению домой, можно сказать, что различие на этом участке у нас существенное.
Возможно, в будущем представится возможность пройти к озеру Черному или от него более оптимальным маршрутом.
Вокруг вершин гор продолжают сгущаться облака. Мы быстро доходим до брода. Разувшись, переходим на правый берег реки.
До домика остается меньше километра. Тропа входит в лес, пересекает ручей, идет на спуск. Вскоре подходим к месту, где нужно опять перейти на левый берег. Туристам, следующим по магистральной тропе в сторону кордона Закан, можно продолжить движение по правому берегу. Брод необходим для тех, кто желает зайти к домику заповедника, расположенному у края поляны в 50 метрах от русла реки.
С облегчением сбрасываем рюкзаки, заходим внутрь. В доме есть печь, стол, спальные места для пяти человек. Печь топить не стали, разожгли костер во дворе. На ужин готовим суп и картофельное пюре с соленой рыбой. Как всегда завариваем ароматный горный чай. Через пару часов небо очищается, появляются звезды, за ними яркая Луна. Заметно холодает, к утру на траве появляется изморозь.
Пятый день
Утром просыпаемся по будильнику еще затемно. По просьбе Алексея, которому завтра нужно выходить на работу в Сочи, сегодня планируем вернуться домой. После завтрака и недолгих сборов прощаемся с приютившим нас домом и, дрожа от холода, переходим вброд ледяные воды Имеретинки.
До кордона заповедника предстоит пройти около 6 км. Отроги хребта Магишо и гора Закан уже освещены утренним солнцем.
Постепенно тень с левого борта долины Имеретинки опускается ниже по склону, значит скоро свет и тепло будут и у нас.
Магистральная тропа по правому берегу реки маркированная и четкая. По пути пересекаем несколько ручьев. Встречаются грязные и заболоченные участки, иногда ручейки текут прямо по тропе. В общем, туристам можно рекомендовать использовать хорошую непромокаемую обувь. Примерно за 400 м до моста через Имеретинку встречаются предупреждающие аншлаги пограничников. Сам мост состоит из скрепленных между собой двух обтесанных крупных стволов.
Течение реки бурное, русло завалено множеством упавших деревьев.
После моста заканчивается тропа, начинается старая сильно заросшая дорога. До кордона остается менее двух километров. Встречаются представители растений семейства Зонтичных — огромные борщевики.
Вскоре выходим на открытое пространство, откуда видны постройки кордона Закан.
Переходим мутные воды реки Закан.
Сразу за рекой – забор кордона.
Делимся впечатлениями от похода с работниками заповедника. Переодеваемся в чистую одежду. Перед отъездом еще фото на зеленой лужайке на фоне гор.
Выезжаем в обратный путь. Медленно и аккуратно движемся по грунтовой дороге вдоль реки Закан, а затем немного быстрее — по берегу Большой Лабы. Изредка останавливаемся, чтобы полюбоваться красивейшими пейзажами.
Дорога до начала асфальтированного покрытия в Курджиново занимает примерно 3 часа. Дальше мы прощаемся с нашими краснодарскими друзьями и самостоятельно едем с небольшими остановками в Сочи через Мостовской, Майкоп, Апшеронск, Хадыженск, перевал Шаумян, Туапсе и далее по серпантину вдоль моря. Поздно вечером мы дома. Получился замечательный поход! Когда-нибудь мы вернемся в Закан. В планах на будущее – обязательно побывать на озерах Имеретинского горного узла.